# Building a TRUE 4k home cinema projector (it’s awesome)

https://www.youtube.com/watch?v=YfvTjQ9MCwY
Translation: ko

[00:00] Hello, I'm Matt and welcome back to DIY Perks.
  안녕하세요, 저는 맷이고 DIY Perks에 다시 오신 것을 환영합니다.

[00:03] In this video, I'm going to be showing you how to build your very own homemade projector.
  이번 영상에서는 여러분만의 수제 프로젝터를 만드는 방법을 보여드리겠습니다.

[00:08] And get this, it's 4K.
  그리고 놀라지 마세요, 4K입니다.

[00:13] You heard that right, it's 4K.
  잘 들으셨습니다, 4K입니다.

[00:17] This is going to be a good one.
  이번 영상은 아주 흥미로울 것입니다.

[00:23] Despite being homemade, this projector packs a serious punch with a sharp contrast, the image, and vibrant colors.
  수제임에도 불구하고 이 프로젝터는 선명한 대비, 화질, 그리고 생생한 색감으로 강력한 성능을 발휘합니다.

[00:31] It is also fully Android enabled, so it can operate on its own without it being plugged into anything, making it brilliant for viewing online content with friends and family.
  또한 안드로이드가 완전히 지원되어 아무것도 연결하지 않고도 단독으로 작동할 수 있어 친구나 가족과 함께 온라인 콘텐츠를 시청하기에 아주 좋습니다.

[00:39] Now later on, I will be comparing the image quality to an off-the-shelf cinema projector that costs $2,000, and believe me, it's a bit shocking, so stay tuned for that.
  나중에 2,000달러짜리 시중 영화용 프로젝터와 화질을 비교해 볼 텐데, 정말 놀라울 테니 기대해 주세요.

[00:54] But before we actually begin the build process, I want to show you the fundamentals of how projectors work to get you a base-level understanding of it.
  하지만 본격적인 제작 과정을 시작하기 전에, 프로젝터가 어떻게 작동하는지에 대한 기본 원리를 보여드려 기초적인 이해를 돕고자 합니다.

[01:05] For this explainer, I'm going to project a slide image, which is basically a small transparent photograph.
  이번 설명에서는 기본적으로 작은 투명 사진인 슬라이드 이미지를 투사할 것입니다.

[01:13] When it's placed in front of a light source, all it does is cast vague blurry colors, so it needs to be brought into focus by a lens.
  광원 앞에 놓으면 희미하고 흐릿한 색상만 나타나기 때문에 렌즈를 통해 초점을 맞춰야 합니다.

[01:20] Here, though, you might be surprised to see that the result is a single bright spot in the middle.
  하지만 여기서 결과가 중앙에 하나의 밝은 점으로 나타나는 것을 보고 놀라실 수도 있습니다.

[01:24] This is because the lens is only seeing a single bright point of light, so the rest of the image remains dark as a result.
  이는 렌즈가 단 하나의 밝은 빛 지점만 보고 있기 때문에 결과적으로 이미지의 나머지 부분은 어둡게 유지되기 때문입니다.

[01:30] To understand exactly what's going on here, we need to plot out the rays of light.
  여기서 정확히 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하려면 빛의 광선을 그려봐야 합니다.

[01:35] So our basic projector setup so far consists of a projection lens, an image, and a light source.
  따라서 지금까지의 기본적인 프로젝터 구성은 투사 렌즈, 이미지, 광원으로 이루어져 있습니다.

[01:43] All the light rays are radiating out from this light source with no directionality.
  모든 광선은 이 광원에서 방향성 없이 사방으로 퍼져 나갑니다.

[01:47] So the rays that actually hit the back of the projection lens are the ones that have only passed through in the middle of the image.
  따라서 투사 렌즈 뒷면에 실제로 도달하는 광선은 이미지의 중앙을 통과한 것들뿐입니다.

[01:52] To rectify this and keep the light source close by, projectors use an additional lens between the light source and the image setup to collimate the light rays to make them parallel.
  이를 바로잡고 광원을 가까이 유지하기 위해 프로젝터는 광원과 이미지 설정 사이에 추가 렌즈를 사용하여 광선을 평행하게 만듭니다.

[02:02] And this results in the full image now being projected.
  그리고 그 결과 전체 이미지가 투사됩니다.

[02:04] Efficiency can be increased.
  효율성을 높일 수 있습니다.

[02:07] Further with the addition of a converging lens which directs the parallel rays straight towards the back of the projection lens making the projection even brighter.
  평행 광선을 투사 렌즈의 뒤쪽으로 직접 향하게 하여 투사를 더욱 밝게 만드는 수렴 렌즈를 추가함으로써 더 나아갑니다.

[02:17] So hopefully you understand the basic theory behind how projectors work and I think it's about time we get to building ours.
  프로젝터가 작동하는 방식에 대한 기본 이론을 이해하셨기를 바라며, 이제 우리만의 프로젝터를 만들 때가 된 것 같습니다.

[02:26] Taking a look at the inside you can see that it's essentially made of different layers all supported by four threaded rods to allow for accurate positioning during construction.
  내부를 살펴보면, 제작 과정에서 정확한 위치 조정을 위해 4개의 나사산 로드로 지지되는 여러 층으로 구성되어 있음을 알 수 있습니다.

[02:35] To make the layers themselves I suggest using aluminium as it's cheap, strong and easy to work with.
  레이어 자체를 만들기 위해서는 저렴하고 튼튼하며 다루기 쉬운 알루미늄을 사용하는 것을 추천합니다.

[02:42] Each layer has to be a 20 centimeter square with a hole in each corner for the threaded rods to fit through.
  각 레이어는 나사산 로드가 통과할 수 있도록 네 모서리에 구멍이 있는 20cm 정사각형이어야 합니다.

[02:49] Now these also need various holes and cutouts made in them throughout the build depending on what components they support but I'll cover this as we go along.
  이제 이것들은 지지하는 부품에 따라 제작 과정 전반에 걸쳐 다양한 구멍과 절단면이 필요하지만, 이는 진행하면서 다루겠습니다.

[02:57] So to start the frame off we're going to make the base layer and as this will be externally visible I'm going to add some matte black vinyl wrap to it as it's quicker than painting and gives a.
  프레임을 시작하기 위해 베이스 레이어를 만들 예정인데, 이것은 외부에서 보이기 때문에 페인트보다 빠르고 깔끔한 마감 효과를 주는 무광 검정 비닐 랩을 씌울 것입니다.

[03:08] Good overall finish.
  전반적으로 마감이 좋습니다.

[03:11] We can now take one of the rods and thread a pillar spacer onto it, followed by the new black layer, clamping it in place with a capped doughnut.
  이제 막대 하나를 잡고 기둥 스페이서를 끼운 다음, 새로운 검은색 층을 올리고 캡이 달린 도넛 모양 부품으로 고정할 수 있습니다.

[03:20] The spacing provided by the pillars needs to add about four centimetres, so you may need to add a few of them to achieve this.
  기둥으로 확보해야 할 간격은 약 4cm가 되어야 하므로, 이를 위해 몇 개를 더 추가해야 할 수도 있습니다.

[03:26] Anyway, once all four threaded rods have been clamped in place, you can see that the dome knots function as feet to address the rods wobbling around.
  어쨌든 네 개의 나사산 막대가 모두 고정되면, 돔 너트가 발 역할을 하여 막대가 흔들리는 것을 방지하는 것을 볼 수 있습니다.

[03:35] Though we can add the first additional layer, which can again be clamped in place with some nuts.
  첫 번째 추가 층을 올릴 수 있는데, 이 역시 너트로 고정하면 됩니다.

[03:39] The space between these layers will be used to house various power wires, so it needs a hole made in it for these wires to pass through later.
  이 층들 사이의 공간은 다양한 전원선을 수용하는 데 사용될 것이므로, 나중에 전선이 통과할 수 있도록 구멍을 뚫어야 합니다.

[03:49] So with the internal frame now started, it's ready to be built upon.
  이제 내부 프레임이 시작되었으니, 본격적으로 조립할 준비가 되었습니다.

[03:51] And the first components we're going to add is the light source.
  그리고 우리가 추가할 첫 번째 구성 요소는 광원입니다.

[03:55] For this, we'll need a 100 watt LED, a heat sink, and the power board, links to all of which can find in this video's description.
  이를 위해 100와트 LED, 방열판, 전원 보드가 필요하며, 이 모든 부품의 링크는 이 영상 설명란에서 찾을 수 있습니다.

[04:05] As we want the projector to have vivid and vibrant.
  프로젝터가 선명하고 생생한 화면을 구현하기를 원하기 때문입니다.

[04:09] Colors, I recommend choosing an LED with a high color rendering index, or CRI.
  색상의 경우, 높은 연색 지수(CRI)를 가진 LED를 선택하는 것을 추천합니다.

[04:14] This does mean that you'll be spending a bit more on it, but it's money well spent as it directly affects the final image in a significant way.
  비용이 조금 더 들 수는 있지만, 최종 이미지에 직접적으로 큰 영향을 미치기 때문에 충분히 가치 있는 투자입니다.

[04:21] One thing to consider when you choose yours is its diameter, however, as this will affect your lens choice.
  다만, LED를 선택할 때 고려해야 할 한 가지는 지름인데, 이는 렌즈 선택에 영향을 주기 때문입니다.

[04:27] I'll be going into this in detail later, but for now, just take it that the larger the LED's surface area, the wider the aperture opening on the lens has to be.
  이에 대해서는 나중에 자세히 다루겠지만, 지금은 LED의 표면적이 넓을수록 렌즈의 조리개 구경이 더 커져야 한다는 점만 알아두세요.

[04:36] Either way, as the LEDs are so bright, they do get very hot, which is what the heatsink is for.
  어쨌든 LED는 매우 밝기 때문에 열이 많이 발생하며, 방열판은 바로 이를 위한 것입니다.

[04:42] Using a CPU cooler from a computer is ideal for this, and old ones can be found online quite cheaply.
  컴퓨터용 CPU 쿨러를 사용하는 것이 이상적이며, 중고 제품은 온라인에서 꽤 저렴하게 구할 수 있습니다.

[04:49] Its size might lead some to think that it's overkill for this use case, but it's actually ideal as it will mean that the final projector will operate more quietly due to the additional cooling headroom provided by the large cooler allowing for slower spinning fans.
  크기 때문에 이 용도로는 과하다고 생각할 수도 있지만, 실제로는 이상적입니다. 대형 쿨러가 제공하는 추가적인 냉각 여유 공간 덕분에 팬이 더 천천히 회전할 수 있어 최종 프로젝터가 더 조용하게 작동하기 때문입니다.

[05:04] So, to mount this heatsink, we can place it on top of the base and thread four nuts onto the rods so that.
  따라서 이 방열판을 장착하려면 베이스 위에 올려놓고 로드에 너트 4개를 끼워 고정하면 됩니다.

[05:11] They match the heat sinks height.
  그것들은 방열판의 높이와 일치합니다.

[05:14] These are for supporting a new layer with more nuts being used to tightly clamp it in place.
  이것들은 더 많은 너트를 사용하여 새로운 층을 단단히 고정하고 지지하기 위한 것입니다.

[05:19] As you can see on this new layer, I've already added a hole for the LED to see out through and a vent slot along one edge.
  보시다시피 이 새로운 층에는 LED가 밖을 비출 수 있는 구멍과 한쪽 가장자리를 따라 통풍구를 이미 추가했습니다.

[05:26] This slot is the start of the airflow cooling path that will allow air to pass through the entire projector, keeping it cool.
  이 슬롯은 공기가 전체 프로젝터를 통과하여 냉각 상태를 유지하도록 하는 공기 흐름 냉각 경로의 시작입니다.

[05:33] It is an essential step and every layer needs one of these vents.
  이것은 필수적인 단계이며 모든 층에는 이러한 통풍구가 하나씩 필요합니다.

[05:39] Anyway, once the LED has some wires soldered to it, it should be able to fit nicely into its hole.
  어쨌든 LED에 전선을 납땜하면 구멍에 잘 맞을 것입니다.

[05:44] The heatsink can then have a small dot of thermal compound added to its center and then be clamped against the LED, resulting in both components being held securely in place.
  그런 다음 방열판 중앙에 서멀 컴파운드를 조금 바르고 LED에 고정하면 두 부품 모두 안전하게 제자리에 고정됩니다.

[05:54] The LED can now be hooked up to its power board, which is in fact a voltage booster.
  이제 LED를 전원 보드에 연결할 수 있는데, 이는 사실 전압 부스터입니다.

[06:00] Before this gets hooked up though, you need to adjust it to the correct values for your specific LED.
  하지만 연결하기 전에 특정 LED에 맞는 올바른 값으로 조정해야 합니다.

[06:07] And you can find an entire video on how to do this on the DIY perks extra channel.
  그리고 이 작업을 수행하는 방법에 대한 전체 영상은 DIY Perks Extra 채널에서 찾을 수 있습니다.

[06:12] Link to it you can find in this video's description.
  이 영상의 설명란에서 링크를 찾으실 수 있습니다.

[06:17] A good place to mount this power board by the way is underneath the heat sinks base as it can make contact with the heatsink here and take advantage of its cooling ability.
  참고로 이 전원 보드를 장착하기 좋은 위치는 방열판 베이스 아래쪽인데, 이곳의 방열판과 접촉하여 냉각 기능을 활용할 수 있기 때문입니다.

[06:27] So with that done and working it's time to take control over these light rays and quite literally bend them to our will.
  이제 그 작업이 완료되어 작동하게 되었으니, 이 광선들을 제어하여 말 그대로 우리의 의지대로 굴절시킬 시간입니다.

[06:37] Our goal here is if you remember to take the radiating light rays and first make them parallel and then direct them to where the projection lens will be later.
  기억하시겠지만, 우리의 목표는 방사되는 광선을 먼저 평행하게 만든 다음 나중에 투사 렌즈가 위치할 곳으로 향하게 하는 것입니다.

[06:46] Instead of using large expensive glass lenses for these we're going to use what are known as Fresnel lenses which are basically flat lenses that slice up the required curvature to achieve a much thinner and cheaper lens and they're usually made out of plastic.
  이를 위해 크고 비싼 유리 렌즈를 사용하는 대신 프레넬 렌즈라고 알려진 것을 사용할 예정인데, 이는 기본적으로 필요한 곡률을 잘게 나누어 훨씬 얇고 저렴한 렌즈를 구현한 평면 렌즈이며 보통 플라스틱으로 만들어집니다.

[07:01] They can be bought as a set specifically for DIY projector projects like this and I've put a link to some in this video's description.
  이런 DIY 프로젝터 프로젝트용 세트로 구매할 수 있으며, 영상 설명란에 관련 링크를 남겨두었습니다.

[07:07] Each one needs to be fitted onto its own layer and again don't.
  각각의 렌즈는 자체 레이어에 장착되어야 하며, 다시 한번 말씀드리지만...

[07:12] Forget the vent slots.
  환기 슬롯은 잊으세요.

[07:15] Now I've made one of mine black to differentiate it during this video, so the silver one is going to act as the collimator lens which makes the rays parallel, while the black one is going to act as the converging lens.
  이제 이 영상에서 구별하기 위해 제 것 중 하나를 검은색으로 만들었으므로, 은색 렌즈는 광선을 평행하게 만드는 콜리메이터 렌즈 역할을 하고 검은색 렌즈는 수렴 렌즈 역할을 할 것입니다.

[07:27] So the silver collimator lens needs to be mounted in place first with its flange facing up.
  따라서 은색 콜리메이터 렌즈는 플랜지가 위를 향하도록 먼저 제자리에 장착해야 합니다.

[07:33] To achieve collimation, it does need to be precisely positioned above the LED at its specified focal length, which for mine is 90 millimeters.
  콜리메이션을 달성하려면 LED 위 지정된 초점 거리(제 경우에는 90밀리미터)에 정확하게 배치해야 합니다.

[07:43] If you don't know the exact focal length of yours or you want to make sure that it is absolutely precise and accurate, a good way of taking this measurement can be done before the LED got mounted in place by doing a reverse preview of the system.
  본인 렌즈의 정확한 초점 거리를 모르거나 절대적으로 정밀하고 정확하게 확인하고 싶다면, LED를 장착하기 전에 시스템의 역방향 미리보기를 수행하여 이 측정을 수행하는 것이 좋은 방법입니다.

[07:56] To do this, place a scrap piece of aluminium where the LED goes to provide a surface to focus on, and then tilt the whole thing towards the Sun, our most distant light source.
  이를 수행하려면 LED가 들어갈 위치에 알루미늄 조각을 놓아 초점을 맞출 표면을 제공한 다음, 전체 장치를 가장 먼 광원인 태양 쪽으로 기울이십시오.

[08:07] Now this is going to get very bright, so never look directly at the focused point.
  이제 매우 밝아질 것이므로 초점이 맞춰진 지점을 절대 직접 쳐다보지 마십시오.

[08:10] Instead, use a pin to.
  대신 핀을 사용하세요.

[08:12] Poke a tiny hole through a piece of electrical tape and then stick this over your smartphone's camera to block most of the light so that you don't damage its sensor.
  전기 테이프 조각에 작은 구멍을 뚫은 다음, 이를 스마트폰 카메라 위에 붙여 빛의 대부분을 차단하여 센서가 손상되지 않도록 하세요.

[08:20] You can then preview what you're doing on the screen without ever looking directly at the light yourself.
  그러면 직접 빛을 쳐다보지 않고도 화면을 통해 작업 내용을 미리 볼 수 있습니다.

[08:26] The goal here is to adjust the positioning of the lens so that it projects the Sun into a single tiny dot.
  여기서 목표는 렌즈의 위치를 조정하여 태양을 하나의 작은 점으로 투영하도록 하는 것입니다.

[08:33] When you're satisfied, take the measurement of this new position and note it down as this is the lens's true focal length.
  결과가 만족스러우면 이 새로운 위치를 측정하여 기록해 두세요. 이것이 렌즈의 실제 초점 거리입니다.

[08:39] Now, just to prove that this is a very intense point of light, this dry stick spontaneously combusts when it touches the focal point.
  이제 이것이 매우 강렬한 빛의 지점임을 증명하기 위해, 이 마른 막대기가 초점에 닿자마자 자연 발화하는 것을 보여드리겠습니다.

[08:49] Yikes.
  이런.

[08:52] Anyway, once it's all in place, you can tell that it is in fact working as a collimator because the LED which is at its focal point doesn't appear to change in size when you move closer to it.
  어쨌든, 일단 모든 것이 제자리에 있으면 이것이 실제로 콜리메이터(평행광선 생성기)로 작동하고 있음을 알 수 있습니다. 초점에 있는 LED가 가까이 다가가도 크기가 변하지 않기 때문입니다.

[09:01] Pretty wild.
  정말 놀랍죠.

[09:04] It's essentially been pinned at infinity and it's like we're looking out at it through a window.
  본질적으로 무한대에 고정된 상태이며, 마치 창문을 통해 밖을 내다보는 것과 같습니다.

[09:09] When the LED is lit up, it affects shadows in a similar way.
  LED가 켜지면 그림자에도 비슷한 방식으로 영향을 미칩니다.

[09:14] Don't change in size like you would expect from a local light source.
  국부 광원에서 기대할 수 있는 것처럼 크기가 변하지 않습니다.

[09:18] It just goes between blurry and sharp.
  그저 흐릿함과 선명함 사이를 오갈 뿐입니다.

[09:22] Anyway, after adding some pillar spaces, the next lens can be slipped down, but this time with its smooth side facing upwards.
  어쨌든, 몇 개의 기둥 공간을 추가한 후 다음 렌즈를 아래로 밀어 넣을 수 있는데, 이번에는 매끄러운 면이 위를 향하게 합니다.

[09:29] In this configuration, it takes the parallel light rays and condenses them down to a single point where the projection lens will be later.
  이 구성에서는 평행 광선을 받아 나중에 투사 렌즈가 위치할 단일 지점으로 응축합니다.

[09:36] For now though, it is time to work on the focusing system.
  하지만 지금은 초점 시스템을 작업할 시간입니다.

[09:42] The way we're going to adjust focus is by moving the image layer forwards and backwards.
  초점을 조절하는 방법은 이미지 레이어를 앞뒤로 움직이는 것입니다.

[09:46] And this changes the distance between it and the projection lens, allowing us to keep the projected image crisp and sharp.
  이렇게 하면 이미지 레이어와 투사 렌즈 사이의 거리가 바뀌어 투사된 이미지를 선명하고 또렷하게 유지할 수 있습니다.

[09:53] This movement is going to be achieved by taking advantage of the threaded rods, allowing for very fine adjustment to focus.
  이 움직임은 나사산 로드를 활용하여 달성될 것이며, 이를 통해 초점을 매우 미세하게 조정할 수 있습니다.

[10:00] To start this off, we'll need a layer with a large cutout in the middle for light to pass through unobstructed, along with, you guessed it, a vent slot.
  이를 시작하기 위해 빛이 방해받지 않고 통과할 수 있도록 중앙에 큰 구멍이 뚫린 레이어와, 예상하셨겠지만 통풍구가 필요합니다.

[10:09] We need to screw a few small pillar supports onto this layer first, though, as it's part one of two and it...
  하지만 이 레이어에 몇 개의 작은 기둥 지지대를 먼저 나사로 고정해야 합니다. 이것이 두 부분 중 첫 번째 부분이기 때문입니다.

[10:17] Also needs to have a piece of clear acrylic added over the cutout so that air is prevented from passing through it and instead has to go through the provided vent slot.
  또한 공기가 그곳을 통과하지 못하고 제공된 통풍구 슬롯을 통해 지나가도록 컷아웃 위에 투명 아크릴 조각을 덧대야 합니다.

[10:25] So to get each corner of this platform to rise and fall in unison we're going to utilize a set of four GT2 timing belt pulleys.
  따라서 이 플랫폼의 각 모서리가 동시에 오르내리게 하려면 4개의 GT2 타이밍 벨트 풀리 세트를 사용할 것입니다.

[10:36] But as you can see they don't bite the rods so we need to add some threads to them.
  하지만 보시다시피 이것들은 로드를 물지 않기 때문에 나사산을 추가해야 합니다.

[10:41] An easy way of doing this is to get some threaded inserts and it's oh well they're slightly too large so a quick spin in a drill with a file trims and down to size and then they can be clamped in place with the grub screws.
  이를 수행하는 쉬운 방법은 나사산 인서트를 사용하는 것인데, 아, 이것들이 약간 너무 커서 드릴에 끼우고 파일로 빠르게 돌려 크기를 줄인 다음 무두 나사로 제자리에 고정할 수 있습니다.

[10:54] Nice, these can now be screwed down in place and to make them more synchronized we can use a GT2 timing belt.
  좋습니다. 이제 이것들을 제자리에 나사로 고정할 수 있으며, 더 동기화하기 위해 GT2 타이밍 벨트를 사용할 수 있습니다.

[11:04] The two idler pulleys you see here help to keep it nice and tight over a fifth pulley which has a knob attached.
  여기 보이는 두 개의 아이들러 풀리는 손잡이가 부착된 다섯 번째 풀리 위에서 벨트를 팽팽하게 유지하도록 도와줍니다.

[11:08] This keeps them all successfully synchronized so once the second part is added it will rise and fall evenly and reliably this.
  이것이 모두 성공적으로 동기화되도록 유지하므로 두 번째 부품이 추가되면 균일하고 안정적으로 오르내릴 것입니다.

[11:19] Second part is actually the most exciting part of the build as it is in fact the vitally important image source.
  두 번째 부분은 사실 제작 과정에서 가장 흥미로운 부분인데, 왜냐하면 그것이 사실상 매우 중요한 이미지 소스이기 때문입니다.

[11:29] Now in my demonstration earlier I used this little slide image and as it's transparent light can just shine through it to be projected by the lens.
  자, 앞선 시연에서 저는 이 작은 슬라이드 이미지를 사용했는데, 이것은 투명하기 때문에 빛이 그대로 통과하여 렌즈를 통해 투사될 수 있습니다.

[11:39] But obviously we want to watch video so we need some kind of screen that light can shine through.
  하지만 당연히 우리는 영상을 보고 싶어 하므로 빛이 통과할 수 있는 일종의 스크린이 필요합니다.

[11:44] And you know what works for that, a small LCD panel with its backlight removed.
  그리고 무엇이 효과적인지 아시나요? 바로 백라이트를 제거한 작은 LCD 패널입니다.

[11:48] Small LCDs like this are used in smartphones and you can buy them off eBay along with a control board that adds an HDMI input making it a high pixel density mini monitor.
  이런 작은 LCD는 스마트폰에 사용되며, 이베이에서 HDMI 입력을 추가해 고화소 밀도의 미니 모니터로 만들어주는 제어 보드와 함께 구매할 수 있습니다.

[12:02] You can of course find links to these in the description and they're really not that expensive even for a 2560 by 1440 pixel panel that will provide a superbly sharp projected image and will be certainly good enough for most use cases so is my recommendation.
  물론 설명란에서 이 제품들에 대한 링크를 찾을 수 있으며, 2560x1440 픽셀 패널이라 하더라도 정말 비싸지 않습니다. 이 패널은 매우 선명한 투사 이미지를 제공하며 대부분의 사용 사례에 충분히 훌륭하기 때문에 제가 추천하는 바입니다.

[12:16] However this being the debut of this particular projector.
  하지만 이것이 이 특정 프로젝터의 데뷔작이라는 점을 고려해야 합니다.

[12:21] Design, I want it to be something extra-special, and the headline feature I'm going for is 4K.
  디자인은 뭔가 특별한 것으로 하고 싶고, 제가 목표로 하는 핵심 기능은 4K입니다.

[12:29] Now, as you can imagine, 4K screens of this size are not at all common, but they do exist.
  상상하시겠지만, 이 크기의 4K 화면은 전혀 흔하지 않지만 존재하기는 합니다.

[12:35] You see, way back in 2015, Sony released a phone called the Xperia Z5 Premium, and it featured, rather ridiculously, a 4K screen.
  사실 2015년에 소니가 엑스페리아 Z5 프리미엄이라는 폰을 출시했는데, 터무니없게도 4K 화면을 탑재했었죠.

[12:46] Now, 4K at this screen size is just absolutely wasted because you can't see any benefit of it.
  이 화면 크기에서 4K는 아무런 이점을 볼 수 없기 때문에 완전히 낭비입니다.

[12:52] But because we're going to be blowing it up by about a thousand times, we should see some serious improvements.
  하지만 우리는 이것을 약 천 배 정도 확대할 것이기 때문에 상당한 개선 효과를 볼 수 있을 것입니다.

[12:59] Take a look at this macro image, for example.
  예를 들어 이 매크로 이미지를 보세요.

[13:01] It's a close-up of a 1080p smartphone screen, and we can see the individual pixels.
  이것은 1080p 스마트폰 화면을 근접 촬영한 것인데, 개별 픽셀을 볼 수 있습니다.

[13:06] Compared to the 4K Sony screen, however, you can see that there's a monumental difference.
  하지만 4K 소니 화면과 비교하면 엄청난 차이가 있다는 것을 알 수 있습니다.

[13:14] So it's going to be interesting to see whether we can retain this detail in the final projected image.
  따라서 최종 투사 이미지에서 이 디테일을 유지할 수 있을지 지켜보는 것은 흥미로울 것입니다.

[13:18] So stay tuned for some in-depth tests later, my particular.
  그러니 나중에 있을 심층 테스트를 기대해 주세요.

[13:24] The phone has a smashed back, so it was actually a very cheap eBay buy.
  그 전화기는 뒷면이 박살 났기 때문에 사실 이베이에서 매우 저렴하게 구매한 것입니다.

[13:29] It is worth noting, though, that this remarkable 4K panel does now appear to be available separately on eBay with an HDMI control board, though it is rather expensive.
  하지만 이 놀라운 4K 패널이 이제 HDMI 제어 보드와 함께 이베이에서 별도로 구매 가능한 것으로 보인다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 비록 가격은 꽤 비싸지만요.

[13:38] I've put a link to it in the description if any of you are interested.
  관심 있는 분들을 위해 설명란에 링크를 남겨두었습니다.

[13:40] Anyway, if you too want to use a phone, even if it's just to keep costs low by using an old one that you have lying around, you need to make sure that one, it actually uses an LCD panel rather than something like an OLED, which wouldn't work for this job.
  어쨌든, 여러분도 남는 구형 폰을 사용하여 비용을 절감하려는 경우라도 폰을 사용하려면, 첫째로 이 작업에 적합하지 않은 OLED 같은 방식이 아닌 실제 LCD 패널을 사용하는지 확인해야 합니다.

[13:55] And two, it has to have USB OTG support so that you can plug in a mouse and keyboard to operate it remotely once it's all boxed in.
  그리고 둘째로, 모든 것을 케이스에 넣은 후 원격으로 조작할 수 있도록 마우스와 키보드를 연결할 수 있는 USB OTG 지원 기능이 있어야 합니다.

[14:03] With those checkboxes checked, the first thing to do is dismantle the phone far enough to reach the display.
  이러한 조건들이 충족되었다면, 가장 먼저 해야 할 일은 디스플레이에 접근할 수 있을 만큼 충분히 전화기를 분해하는 것입니다.

[14:10] Online phone fixing guides are great for this, and it's not terribly difficult.
  온라인 전화기 수리 가이드가 이 작업에 매우 유용하며, 그리 어렵지는 않습니다.

[14:15] So with the body and screen now separated, we can mount the body to one of the layers using some right-angle brackets, as you can see I've replaced.
  이제 본체와 화면이 분리되었으니, 보시는 것처럼 제가 교체한 직각 브래킷을 사용하여 본체를 레이어 중 하나에 고정할 수 있습니다.

[14:25] The battery with a small voltage step-down board set to 4.2 volts and added an accompanying one farad capacitor which helps with any power demand spikes.
  4.2볼트로 설정된 소형 전압 강압 보드가 있는 배터리에 전력 수요 급증을 도와주는 1패럿 커패시터를 추가했습니다.

[14:36] I decided to do this because my particular phone doesn't allow for the battery to be charged when USB OTG is in use, so emulating an infinite battery is the only option I have.
  제 휴대폰은 USB OTG를 사용하는 동안 배터리 충전이 되지 않기 때문에 이렇게 하기로 결정했으며, 무한 배터리를 에뮬레이션하는 것이 제가 가진 유일한 선택지입니다.

[14:45] If you went with an HDMI control board display instead of recycling a smart phone, it would likely have to be mounted here in a similar way.
  스마트폰을 재활용하는 대신 HDMI 제어 보드 디스플레이를 사용한다면, 아마도 비슷한 방식으로 여기에 장착해야 할 것입니다.

[14:54] For both screen types, though, we need to remove the backlight system entirely, which usually involves just lifting the various layers out and delicately disconnecting the backlight strip to stop it from illuminating.
  하지만 두 화면 유형 모두 백라이트 시스템을 완전히 제거해야 하는데, 이는 보통 여러 층을 들어 올리고 백라이트 스트립을 조심스럽게 분리하여 빛이 나지 않게 하는 과정입니다.

[15:07] Don't be tempted to peel off the reflective layer that's stuck to the back of the screen, though, as this is the polarizing layer and the screen just wouldn't display anything if it wasn't there.
  하지만 화면 뒷면에 붙어 있는 반사층을 떼어내고 싶은 유혹을 느끼지 마세요. 이것은 편광층이며, 그것이 없으면 화면에 아무것도 표시되지 않을 것입니다.

[15:17] With the various layers removed, you can now see that it's basically transparent, meaning that it's ready to be mounted onto its layer.
  여러 층을 제거하고 나면 기본적으로 투명해진 것을 볼 수 있으며, 이는 해당 층에 장착할 준비가 되었음을 의미합니다.

[15:22] I recommend using tape to hold it.
  고정하기 위해 테이프를 사용하는 것을 추천합니다.

[15:26] Temporarily in place for this and then following up with some epoxy to make it permanent, it can then be slid down on top of the focusing platform and screwed to its pillar supports.
  이것을 위해 일시적으로 제자리에 두고 에폭시로 마무리하여 영구적으로 고정하면, 초점 플랫폼 위로 밀어 넣어 기둥 지지대에 나사로 고정할 수 있습니다.

[15:37] This now makes the GT2 pulleys captive so that adjusting the knob results in there very even and precise rise and fall.
  이제 GT2 풀리가 고정되어 노브를 조절하면 매우 균일하고 정밀하게 오르내릴 수 있습니다.

[15:43] It's worth noting that this system is entirely internal, which makes the build simpler overall.
  이 시스템은 완전히 내부적으로 작동하므로 전체적인 제작 과정이 더 간단해진다는 점을 주목할 필요가 있습니다.

[15:48] Notice to how the front of this layer is black, which is important as this particular layer is brought into focus by lens.
  이 층의 앞부분이 검은색인 것에 주목하세요. 이 특정 층은 렌즈에 의해 초점이 맞춰지기 때문에 중요합니다.

[15:56] Anyway, with that nearly finished, meaning that the last thing to tackle is the all-important projection lens.
  어쨌든, 그것이 거의 마무리되었으니 마지막으로 다룰 중요한 것은 투사 렌즈입니다.

[16:03] There are a few things to consider when choosing your lens, the most important being the lens's image circle.
  렌즈를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있는데, 가장 중요한 것은 렌즈의 이미지 서클입니다.

[16:11] You see, while you can purchase an old full-frame SLR camera lens for next to nothing, SLR lenses are designed to cover a 36 by 24 millimeter frame, the same size in fact of that tiny slide are used earlier.
  보시다시피, 오래된 풀프레임 SLR 카메라 렌즈는 거의 공짜로 구매할 수 있지만, SLR 렌즈는 36x24mm 프레임을 커버하도록 설계되어 있으며, 이는 사실 앞서 사용한 작은 슬라이드와 같은 크기입니다.

[16:25] If we were to use one of these lenses in...
  만약 우리가 이 렌즈들 중 하나를 사용한다면...

[16:27] Our projector we would only see the very center of the screen projected because our display is so much larger than what a full frame lens is designed to cover.
  우리의 프로젝터는 전체 프레임 렌즈가 커버하도록 설계된 것보다 디스플레이가 훨씬 크기 때문에 화면의 아주 중심부만 투사되는 것을 볼 수 있습니다.

[16:36] So what we need is an old lens type known as large format.
  그래서 우리에게 필요한 것은 대형 포맷이라고 알려진 구형 렌즈 타입입니다.

[16:39] These were used in old box cameras and wet plate cameras and were designed with an image circle that was way larger than those of full-frame lenses.
  이것들은 오래된 박스 카메라와 습판 카메라에 사용되었으며, 풀 프레임 렌즈보다 훨씬 큰 이미지 서클을 갖도록 설계되었습니다.

[16:48] This means that so long as you use a large format camera lens is likely to cover the entire phone screen with ease.
  이는 대형 포맷 카메라 렌즈를 사용하는 한 휴대폰 화면 전체를 쉽게 커버할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

[16:55] Even ancient ones have great optical quality and are very cheap on eBay.
  심지어 아주 오래된 것들도 뛰어난 광학 품질을 가지고 있으며 이베이에서 매우 저렴합니다.

[17:00] You can as usual find the search terms link in the description if you need help finding them.
  찾는 데 도움이 필요하시면 평소와 같이 설명란에서 검색어 링크를 찾으실 수 있습니다.

[17:05] One other aspect to consider however is its aperture.
  하지만 고려해야 할 또 다른 측면은 조리개입니다.

[17:10] The aperture defines how much light a lens lets through so you'd think that having a wider aperture would result in a brighter image no matter what right?
  조리개는 렌즈가 빛을 얼마나 통과시키는지를 결정하므로, 조리개가 넓을수록 무조건 더 밝은 이미지가 나올 것이라고 생각할 수 있지 않나요?

[17:19] Well not for us because we've got the converging lens that basically makes the aperture irrelevant so long as the aperture opening is physically wider than the LED way using like I mentioned.
  글쎄요, 우리에게는 그렇지 않습니다. 왜냐하면 우리가 사용하는 볼록 렌즈가 조리개 구멍이 제가 언급한 LED 방식보다 물리적으로 넓기만 하다면 조리개를 기본적으로 무의미하게 만들기 때문입니다.

[17:29] Earlier, so for my LED, which is tiny at only 16 millimeters in diameter, a lens with an f9 aperture is fine, and there's no loss of light.
  이전에, 지름이 16밀리미터에 불과한 제 LED의 경우 f9 조리개를 가진 렌즈면 충분하며 빛 손실도 없습니다.

[17:41] If I were to use an LED with a larger diameter, it would necessitate the need for something like an f4 lens, which means that it has a much bigger aperture.
  만약 더 큰 지름의 LED를 사용한다면 f4 렌즈와 같은 것이 필요할 텐데, 이는 훨씬 더 큰 조리개를 의미합니다.

[17:48] Focal length is important too, as your lens needs to have a shorter focal length than that of the converging lens we added earlier.
  초점 거리 또한 중요한데, 렌즈의 초점 거리가 앞서 추가한 수렴 렌즈의 초점 거리보다 짧아야 하기 때문입니다.

[17:58] This is so that it can focus on the screen while still being in the optimal position for the converging lens.
  이는 수렴 렌즈에 최적화된 위치를 유지하면서 화면에 초점을 맞출 수 있도록 하기 위함입니다.

[18:05] Once you've got your lens, it can be mounted onto its very own layer and slid in place.
  렌즈를 구했다면, 전용 레이어에 장착하여 제자리에 밀어 넣을 수 있습니다.

[18:10] Again, the position of it is vital to get it to work properly.
  다시 말하지만, 제대로 작동하게 하려면 렌즈의 위치가 매우 중요합니다.

[18:12] I tested mine before mounting the image layer in place by having the LED lit and moving the lens up and down until there was no vignetting or color fringing, just a perfect white square.
  저는 이미지 레이어를 고정하기 전에 LED를 켜고 비네팅이나 색수차가 없이 완벽한 흰색 사각형이 나타날 때까지 렌즈를 위아래로 움직이며 테스트했습니다.

[18:25] I then took note of this measurement, allowing me to now confidently slide it right down in place at this current.
  그런 다음 이 측정값을 기록해 두었고, 덕분에 지금 이 위치에 자신 있게 렌즈를 밀어 넣어 고정할 수 있게 되었습니다.

[18:30] One thing that you might be noticing is that everything is pointing upwards towards the ceiling.
  여러분께서 알아차리셨을지도 모를 한 가지는 모든 것이 천장을 향해 위쪽을 가리키고 있다는 점입니다.

[18:37] This is just part of the projector's design because it keeps the projector's footprint very small.
  이는 프로젝터의 설치 공간을 매우 작게 유지하기 위한 프로젝터 설계의 일부일 뿐입니다.

[18:40] And to direct the light forwards, we're going to simply use a mirror.
  그리고 빛을 앞으로 보내기 위해 우리는 단순히 거울을 사용할 것입니다.

[18:45] Ideally, this needs to be a front surface mirror, meaning that the reflective surface is on the top rather than behind a piece of glass.
  이상적으로는 이것이 전면 반사 거울이어야 하는데, 이는 반사면이 유리 뒤쪽이 아닌 위쪽에 있다는 것을 의미합니다.

[18:53] This increases image quality dramatically as it eliminates ghosting.
  이는 고스팅 현상을 제거하여 이미지 품질을 획기적으로 향상시킵니다.

[18:57] To keep costs low, you might want to make one yourself from a standard mirror, and it's actually quite easy to do.
  비용을 낮게 유지하려면 일반 거울로 직접 만드는 것이 좋을 수도 있으며, 실제로 그렇게 하는 것은 꽤 쉽습니다.

[19:04] You can find a link to a video about how to do it in the description.
  설명란에서 그 방법을 다룬 영상 링크를 찾으실 수 있습니다.

[19:08] Either way, this mirror needs to be mounted onto its own layer and fixed to the projector at a 45-degree angle.
  어쨌든 이 거울은 자체 레이어에 장착되어 45도 각도로 프로젝터에 고정되어야 합니다.

[19:16] This mirror also corrects for the flipped image effect that's caused when light passes through a lens, which is why when mounting the screen, you can just put it the right way up.
  이 거울은 또한 빛이 렌즈를 통과할 때 발생하는 반전된 이미지 효과를 보정해주므로, 스크린을 설치할 때 올바른 방향으로 놓기만 하면 됩니다.

[19:24] So now we've just got a few finishing touches to make before we can try it out.
  이제 시험해 보기 전에 몇 가지 마무리 작업만 남았습니다.

[19:29] These finishing touches.
  이 마무리 작업들입니다.

[19:33] Start with routing any power wires down to the base.
  전원 선을 베이스 쪽으로 연결하는 것부터 시작하세요.

[19:36] For mine, I extended a USB OTG cable so that I could route the phone's USB port down to a USB hub which will allow me to plug in various devices for the phone to utilize, like say a keyboard or a USB drive.
  제 경우에는 USB OTG 케이블을 연장하여 휴대폰의 USB 포트를 USB 허브로 연결할 수 있게 했으며, 이를 통해 키보드나 USB 드라이브 같은 다양한 장치를 휴대폰에 연결해 사용할 수 있습니다.

[19:52] Also at this point, you will need to add the fans which, in my case, are both configured to push air outwards from the central gap.
  또한 이 시점에서 팬을 추가해야 하는데, 제 경우에는 두 팬 모두 중앙 틈새에서 바깥쪽으로 공기를 밀어내도록 구성했습니다.

[19:58] And they too are powered through a voltage regulator so that they can be set to spin at a slower speed by undervolting them.
  이 팬들 역시 전압 조정기를 통해 전원을 공급받으며, 전압을 낮추어 더 느린 속도로 회전하도록 설정할 수 있습니다.

[20:04] It is very important that these fans do indeed push air outwards like this, and I'll explain why in just a minute.
  이 팬들이 실제로 이렇게 공기를 바깥쪽으로 밀어내는 것이 매우 중요하며, 그 이유는 잠시 후에 설명하겠습니다.

[20:11] As you can see, I've also added a power socket on the bottom.
  보시다시피 바닥에 전원 소켓도 추가했습니다.

[20:17] Lastly, a piece of plastic needs to be glued in front of the phone so that it blocks any light that might otherwise reflect off it.
  마지막으로, 휴대폰 앞쪽에 플라스틱 조각을 붙여 빛이 반사되는 것을 차단해야 합니다.

[20:23] And with that, the core of the projector is complete.
  이것으로 프로젝터의 핵심 부품이 완성되었습니다.

[20:26] To box it in, we just need to make some aluminium side panels and add some vinyl wrap to make both sides black.
  상자 형태로 만들기 위해 알루미늄 측면 패널을 제작하고 비닐 랩을 씌워 양쪽을 검은색으로 마감하기만 하면 됩니다.

[20:36] you'll notice that there are some large

[20:38] square cutouts in them and their

[20:40] function is to allow air in and out you

[20:42] see because the funds push air outwards

[20:44] it means that internally the projector

[20:47] has a slight negative pressure compared

[20:48] to the atmosphere around it this means

[20:51] that the air will gently pull into these

[20:53] top cutouts zigzagging all the way down

[20:55] keeping each component cool this is

[20:58] particularly important for the screen as

[21:00] it would otherwise get damaged from

[21:02] overheating due to the amount of bright

[21:04] light that hits it from behind to stop

[21:07] dust from entering however we need to

[21:08] glue some speaker fabric in place this

[21:11] allows air to pass through easily enough

[21:13] but does catch all the dust it is

[21:16] slightly transparent however so to block

[21:18] any stray light from the screen from

[21:20] being visible through it I suggest

[21:22] cutting out some cardboard and covering

[21:24] them with vinyl wrap after which they

[21:27] can be glued over the top of these vents

[21:28] but with a spacing gap large enough air

[21:31] to still go around them the reason for

[21:33] going with cardboard here by the way is

[21:35] merely to allow the phone's Wi-Fi signal

[21:37] to pass through which would otherwise be

[21:39] blocked if we used something like

[21:41] aluminium to mount these onto the

[21:43] projector I suggest making a few Clips

[21:46] my 3d printed mine but you could quite

[21:48] easily make these out of wood another

[21:51] thing I recommend is placing a piece of

[21:52] acrylic over the mirror and lens section

[21:55] to stop it from getting dusty too and

[21:57] I've made the front grille magnetized so

[21:59] that I can take it off and operate the

[22:01] phone directly if ever needed once the

[22:04] excess threaded rod is trimmed off and

[22:07] capped off with some dome notes the

[22:09] projector is complete

[22:15] now before we try this out and see just

[22:18] how good its image quality is it's time

[22:21] for a quick ad from this video sponsor

[22:23] Skillshare if you'd like to learn a new

[22:26] skill whether it be designing your own

[22:28] website to further your hobby or

[22:29] business idea to learning how to write

[22:31] music or even how to take amazing eye

[22:34] catching photographs then skill share is

[22:36] a great place to start

[22:37] they've got thousands of classes to

[22:39] choose from and they're easy to follow

[22:41] thanks to their concise step-by-step

[22:43] structure that takes you through from

[22:45] the fundamentals right on to being able

[22:47] to properly understand the topic at hand

[22:49] for example I've been endeavoring to add

[22:52] more graphics and diagrams into my

[22:54] videos to help me to convey ideas more

[22:57] effectively and to do this I found the

[22:59] animating with ease class on Skillshare

[23:02] to be a massive help and it will benefit

[23:04] me and the content I make for years to

[23:07] come so if all this sounds good to you

[23:09] the first thousand of you to visit the

[23:11] link in the description will get a two

[23:13] month free trial of premium membership

[23:16] so you can explore the entire website

[23:18] and start learning right away and if you

[23:21] decide you like it it's just $10 a month

[23:24] if you subscribe with an annual

[23:26] subscription which is less than what

[23:28] some people spend on coffee in a month

[23:30] so get learning today by visiting skill

[23:33] share through the link below

[23:35] [Music]

[23:38] now to power the projector what I

[23:40] recommend is they use an old laptop

[23:43] power brick all you've got to do is make

[23:45] sure that it can output 120 watts and

[23:48] you do this by multiplying its output

[23:50] voltage by its output amperage and once

[23:53] you've confirmed its going to work you

[23:55] just plug it in and because I've got a

[23:57] phone I need to turn it on now I've set

[24:01] the light to be triggered when the phone

[24:04] turns on so any moment now you should

[24:07] see it light up there we go so at the

[24:12] moment I actually can't see the

[24:13] projected image and that's because the

[24:15] room is so bright so I first need to

[24:17] block it out I'm also going to adjust

[24:19] the focus so it lens sharp on my screen

[24:22] so with the room blacked out the first

[24:25] thing I'm going to take a look at is

[24:26] sharpness and here we've got the image I

[24:29] showed you earlier with the 4k screen

[24:31] versus 1080p screen test and amazingly

[24:35] you can see each and every pixel which

[24:40] shows you that we're actually taking

[24:42] advantage of the full 4k panel here even

[24:46] right up to the corners which is an

[24:48] attribute of the lens

[24:49] now the brightness is actually just

[24:51] about right for a dark room but if you

[24:54] have a light on or even a window that's

[24:56] not covered it will completely kill the

[24:58] image and this is because the LCD panel

[25:01] actually does still block quite a lot of

[25:03] light so it's the best you can do really

[25:06] with a setup like this but for most

[25:08] people it should be just fine thanks to

[25:11] the keyboard and mouse I can operate it

[25:13] remotely as well and it's a fully

[25:14] fledged Android experience making it a

[25:17] really cool smart projector contrast and

[25:20] colors are absolutely on point too as

[25:23] you can see in these images

[25:24] this is all thanks to the LED we're

[25:26] using

[25:30] now what we're really interested though

[25:32] is in video playback and just like

[25:34] everything else it's fantastic it's

[25:37] fully 4k with all the attributes I've

[25:40] mentioned previously nice

[25:42] you can even stream videos directly off

[25:44] YouTube and to get good audio all you

[25:47] need to do is plug in external speakers

[25:49] through the phone's headphone socket

[25:50] that in my case I extend it to the

[25:52] outside of the case so all this is

[25:55] looking great so far but how does it

[25:57] compare to the commercial projector that

[26:00] literally costs ten times the price

[26:02] let's have a look the first thing worth

[26:05] noting is that the expensive projector

[26:07] has a much higher brightness although it

[26:10] also has a lot more fan noise adjusting

[26:12] the exposure settings on the camera you

[26:14] can see that the overall image is very

[26:16] comparable and I'll let you be the judge

[26:19] regarding sharpness colors however don't

[26:24] look as vibrant so it really shows the

[26:26] importance of that LED so I think that

[26:30] that performance is pretty remarkable

[26:31] it's hard to convey over video just how

[26:34] good it looks but trust me it stacks up

[26:37] to the commercial unit remarkably well

[26:39] now brightness wise you might be tempted

[26:41] to add a reflector to focus more of the

[26:44] light from the LED towards the back of

[26:45] the screen but that actually doesn't

[26:47] work very well and can potentially

[26:49] damage the screen itself because it

[26:52] reflects actually more heat towards the

[26:54] screen than it does light resulting in a

[26:56] very bright hot spot and this will

[26:58] likely damage it so don't do that

[27:00] you might also be tempted to use a more

[27:03] powerful LED so instead of using a

[27:05] hundred watt LED you might want to use a

[27:07] 300 watt LED and while you could do this

[27:10] it makes the project more complicated

[27:12] because you need a beefier power supply

[27:14] a beefier LED driver and much louder

[27:18] fans because though it will need to deal

[27:20] with more cooling particularly on the

[27:22] back of the LCD panel so I think that

[27:25] using a 100 watt LED is just about the

[27:28] right balance because the brightness

[27:29] resulting from it is just about right

[27:32] for watching a movie at night and it's

[27:35] very very quiet so I would say it's just

[27:38] now if you do want to build one of these

[27:40] yourself I will be making a PDF guide

[27:43] available for it which contains all the

[27:45] measurements and the tools you'll need

[27:48] as well as the guides for all the

[27:50] different components and extra tips and

[27:53] tricks as well so you can find that

[27:55] linked in the description in a few weeks

[27:57] so other than that I think that's it for

[28:01] this video it's been a pretty epic

[28:03] project but the result is amazing

[28:05] so I hope you enjoyed it and I hope to

[28:08] see you next time but bye for now